Slik bruker du en gammel trykkbremse
Spørsmål: Jeg har lest kolonnene dine i mange år, og jeg har funnet dem å være et vell av informasjon. Men i alle de årene er det ett emne du har ennå å dekke: den grunnleggende pressebremsen. Jeg har nylig tatt stilling til en liten jobbbutikk hvor vi jobber med en gammel mekanisk pressebremse med verktøy som åpenbart er fra en annen tid, selv om både maskin og verktøy har vært godt vedlikeholdt.
Jeg er sikker på at mange av oss fortsatt bruker disse eldre mekaniske trykkbremsene, eller trykkbremser som bare er litt mer grunnleggende enn de toppmoderne systemene du vanligvis diskuterer. Hva med å kaste oss et bein og forklare hvordan du setter opp og kjører en av disse enklere maskinene?
Svar: Sir, det ville være min glede. La oss snakke om hvordan du starter. Først finner du pressebremshåndboken hvis den fortsatt er tilgjengelig. Hvis du ikke finner det, se deg rundt på internett og prøv å finne en kopi. En gang i hånd, se den og trykkbremsen over. Pass på at alt er riktig justert. Er gibsene som fører rammen løs eller slitt ut? Kontroller bremse- og koblingsaggregatet, og kontroller at de fungerer som utformet. Hvis rammen må gjøre tre omdreininger før du kommer til et stopp, er noe galt.
Sjekk om trykkbremsemekanikken er i god stand. Hvis de ikke er det, kan du få et ekte sikkerhetsproblem. Hvis du er komfortabel at de er i god form, så begynn å preppe arbeidsområdet av pressen, dette er sengen og rammen.
Fjern bolster fra pressen, ta en veldig fin fil, og kle av sengen av pressen og bolster. Husk at du bare slår av burrs og høye flekker opprettet fra mange års bruk; Du prøver ikke å endre trykkbremsen.
På bolsteren, vær sikker på å kle ut kanalen der dørens monteringstang er satt inn. Også, hvis du finner noen låseskruer eller bolter i sengen, fjern dem. Hold bare fire, to i begge ender av maskinens seng.
Ta alle klemmer fra rammen. Rengjør overflatene på klemmene og kle på bunnen av rammen. Før du monterer klemmene igjen, finn en tallerkenindikator og en mag-base. Monter indikatoren og basen for å lese mellom sengen og rammen. Skyv nå basen og indikatoren langs lengden på sengen mens du ser på skiven. Du bør se tallerkenen bevege seg litt, og reagere på overflatefeil. Du bør ikke se at indikatoravlesningen blir større da du nærmer deg senterets senter og deretter blir mindre
Hvis du ser leseklubben i midten av rammen, lider bremsen ut av rammen, noe som betyr at rammen er bøyd (se figur 1 ). Selv om du shim i midten, vil pressbremsen aldri fungere riktig før den er maskinert tilbake til flat. Både sengen og rammen må repareres.
Hvis oppringingslesingen blir større eller mindre når den flyttes fra den ene enden av sengen til den andre, er rammen ubalansert og må justeres. Du må kunne kjøre magasinet og slå indikatoren fra den ene siden av sengen til den andre og få den til å være i samme lesing.
Etter at du har sjekket sengen og rammen, rengjør hele pressen. Tørk av pressen og smør og olje etter behov.
Etter at du har sjekket sengen og rammen, rengjør hele pressen. Tørk av pressen og smør og olje etter behov.
Figur 1
Hvis en skjæringsdør er omvendt på bremsesengen, skifter senteret sitt.
Forbered pressbremsebøyningsverktøyet
Inspiser verktøyene dine. Rengjør og kle av eventuelle tilsynelatende nicks og burrs som kan påvirke verktøyets ytelse. Se etter åpenbart slitt radii i forhold til resten av et gitt verktøy. Sett disse verktøyene til side; du kan ikke bruke dem. De presser ikke bremseværktøy lenger. Det er båtankere.
Kontroller deretter alle gooseneck-verktøy med en rett kant for å sikre at de ikke er bøyd (eller "sprung"). Legg den rette kanten på baksiden av verktøyet; Hvis du kan "rocke" den rette kanten litt, er verktøyet bøyd og ikke lenger brukbart. Det er fordi nesradius senteret ikke stemmer overens med deler fra samme sett. Det er også en sikkerhetsfare. Et bøyd verktøy er et svakt verktøy og er mer sannsynlig å bryte og forårsake skade.
Planer Tools
Gamle maskiner er ikke konstruert for å utnytte presisjonsverktøy; de er virkelig designet for planverktøy. Selv moderne low-end-maskiner er normalt utformet for å akseptere bare planerverktøy, selv om enkelte maskiner har adaptere for moderne verktøy.
Moderne presisjonsverktøy er produsert ved måling fra midten av verktøyet. Planerverktøy er produsert fra en XY-akse. Fordi de er kuttet fra en XY-koordinat, kan de være vanskelig å jobbe med. Vanligvis kjøpt i 10 til 20 fot lengder og deretter kuttet til størrelse for bestemte prosjekter, disse verktøyene er produsert på en planer i lengder på opptil 40 fot. Med en feil på 0,005 in. Over 10 fot. Over 40 ft. Det er en total feil på 0,020 in. For et verktøy kjøpt i en 20-ft. lengde, dette ville gjøre feilen 0,010 in. over hele lengden.
Klipp 6 in. Av fra den ene enden av dysen, reverser den, og den vil ikke mate riktig. Du kan ikke se det, men det vil være noen tusenvis av variasjoner fordi du har flyttet referansepunktet (se figur 2 ). Og du vil sikkert ikke være i stand til å mate det stykket til den fjerne enden av verktøyet, hvor variansen blir enda større.
Dette gjelder alle planer slag og dør. Så lite som 0,005 in. I verktøy geometri variasjon kan manifestere seg som flere grader av bøye vinkel variasjon. Denne variasjonen må justeres for under oppsett. Det betyr også at et iscenesatt verktøyoppsett er nesten umulig.
Dette betyr ikke at planverktøy ikke har plass i dagens verden. Det gjør det veldig mye. Det betyr bare at du må gjenkjenne og håndtere akselskiftet. For best resultat, behold prosjekter innenfor rammen av verktøyet. Dette gjelder både slag og dør.
Opprett opprinnelsespoengene
Hvordan påvirker dette akselskiftet oppsettet? Snarere dramatisk! Når disse verktøyene er montert på trykkbremsen, vil variasjonene i og mellom verktøyene føre til at radiusens midtpunkt skifter langs pressebremsens X-akse. Dette endrer forholdet til backgauge-stillingen.
Fordi stangtrådsradiusen etablerer bøyelinjen i midten av bøyningen, må du sette stoppene eller kalibrere bakstøtten til senteret. Du har to måter å gjøre dette på; den ene er for manuelle eller faste stopp og den andre er for enkle drevne backstops.
Likevel begynner de begge på samme måte. Begynn med å bringe rammen til nederste dødsenter, det laveste punktet. Juster deretter åpningen for å imøtekomme stempel- og dysesettet, slik at du får nok plass til å skyve verktøyet på plass. Stram stansen inn i rammen manuelt, senter døren så nær som mulig, og stram den ned. Sett deretter stansen og døden, og sett verktøyet i en liten belastning og sett verktøyene fast i pressebremsen.
Ved hjelp av justeringsmekanismen, heve og senke stansen inn i dørrommet mens du ser på døren for bevegelse. Hvis dysen beveger seg, er stansen ikke sentrert i dysen. Juster og sjekk det igjen, men husk at hvis du justerer den ene enden av verktøyet, vil du bytte den andre, og det kan ta noen frem og tilbake tilpasninger for å få det riktig. Ikke hopp over dette trinnet. Verktøyet må være sentrert, spesielt hvis du er bunnen eller møter med den.
Stille inn en manuell trykkbremsebøyning bakmåler
Mål bredden på hele dør-ikke bare åpningen, men hele kroppen av verktøyet - og del den verdien i halvparten. Deretter legger du til tallet til den flate dimensjonen fra kanten til bøyelinjen. Angi kombinasjonsfeltet til dette nummeret. For eksempel, hvis den totale dørbredden er 2 tommer og flensen er 3 tommer, må kombinasjonsfirkanten være satt til 4 tommer.
Plasser torget mot dysen, og hold den på plass, hold stoppet mot slutten av torget og klem det ned. Gjør dette for begge stopp. Vær oppmerksom på at det av sikkerhetsmessige grunner kan kreve at to personer skal utføre.
På dette punktet skal de to backgassene settes til dimensjonen. Husk, men sjelden er det noen gang perfekt, og du vil uten tvil ha flere oppsettstykker for å stille det inn, men det er dyrets natur.
Stille inn en drevet trykkbremse bakmåler
Hvis du setter opp en drevet backgauge til planer- eller presisjonsmaskinverktøy, må du først fysisk låse opp bakgiret, skyve den helt til slutten av reisen og sikre den der. Finn deretter måleblokken din.
Sett nummerhjulene til dimensjonen fra midten av måleblokkens "V" til enden av måleren, og send backgauge til den innstillingen. Dette plasserer begge måleblokker fast mellom slag og dør under en svært liten belastning. Nå plasser bakstoppene mot slutten av måleblokkene og lås dem på plass. Din backgauge er nå kalibrert til bendens midtpunkt, og selv en enkel kontroller vil kunne flytte backgaugen fra posisjon til posisjon.
Som en side notat, mens det ikke alltid er mulig, prøv alltid å programmere din formende rekkefølge slik at bevegelsen er mot midtlinjen. Dette gjør klaring inneboende i mekanismen til å fungere for deg i stedet for mot deg.
Sikkerhetshensyn for metallbremsebøyemaskiner
Svinghjul-drevne maskiner er ekstremt farlige. De beveger seg veldig fort, og de sikkerhetskopierer ikke. Den gjennomsnittlige mekaniske trykkbremsen kan oppnå opptil 150 prosent av nominell tonnasje i det nederste dødpunktet av streken. Selv om enkelte maskiner kan flytte inn og ut, kan ingen av disse maskinene kontrollere reverseringsplassen. De må gjøre et komplett slag.
Precision Planer Versus Precision-Ground Planer
Mens planverktøyene definitivt har sitt sted og vil være med oss for en stund å komme, har de sine grenser. Maskiner utformet for denne typen verktøy kan også utstyres med presisjonsverktøy, som du kan sette opp ved hjelp av måleblokker; du trenger ikke å gjøre det hver gang du bytter et verktøy.
Når du kjøper planverktøy, vær oppmerksom på om det er "presisjon planer" eller "presisjon-jord planer." Precision planer verktøy er fortsatt planer verktøy med alle de samme problemene som noen planer verktøy har. Precision-ground planer verktøy er presisjon-maling verktøy kuttet til planer profiler.
Du kan bestemme hvilken type verktøy som er best for operasjonen din. bare ta hensyn til verktøyets grenser. Vet også at du ofte kan danne like godt et produkt med skjærverktøy på eldre eller enklere maskiner, bare ikke så effektivt som mulig på en toppmoderne maskin.
